Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!
Gotowanie w wolnej kuchni różne dania - przyjemność. Wypełniłem niezbędne składniki, włączyłem program i zacząłem zajmować się własnym biznesem, a wolna kuchenka zrobi wszystko sama. Gotowane w nim jedzenie czasami przewyższa gotowane na kuchence gazowej pod względem wyglądu i korzyści.
Do tego wszystkiego multicooker nie zużywa dużo energii elektrycznej, ponieważ jest okresowo wyłączany podczas pracy, wykorzystując ciepło już podgrzanego grzejnika.
W swoim wyglądzie i wyglądzie multicookers praktycznie nie różnią się od siebie. Modele marki mogą mieć wyższą cenę i jakość wykonania. Jednak pomimo marki wszystkie mają element grzewczy (element grzejny), jednostkę sterującą, która ustawia programy i obwody zasilania.
Ponadto jego urządzenie zawiera różne czujniki termiczne i urządzenia zabezpieczające przed przegrzaniem lub przetężeniem w obwodzie.
Z czasem niektóre z tych elementów mogą się zepsuć, ale nie jest to powód, aby wyrzucać multicooker na wysypisko. Pomimo pozornej złożoności projektu, nawet osoba, która nie ma doświadczenia w naprawie takich urządzeń, jest w stanie naprawić uszkodzone urządzenie. Wystarczająca podstawowa wiedza na temat elektryczności i umiejętność trzymania śrubokręta i lutownicy w ręku. Oczywiście najważniejszą rzeczą do zrobienia przy naprawie takiego sprzętu jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa elektrycznego. Oznacza to, że odłącz urządzenie od sieci za pomocą różnych manipulacji w obwodach urządzenia.
W tym artykule przygotowaliśmy klasę master krok po kroku do naprawy multicookera Delfa, ale zasada i metody określania nieprawidłowości są podobne przy naprawie innych modeli podobnych urządzeń, na przykład Redmond, Polaris, Moulinex, Tefal, Philips i innych.
Mówiąc ściślej, najprawdopodobniej nie jest to naprawa, ale modernizacja multikonta tego modelu, która na ogół poprawi jego pracę i wydłuży żywotność.
Do demontażu potrzebny jest śrubokręt krzyżakowy i szczypce.
Do dalszej pracy nadal potrzebna będzie lutownica, multimetr i wskaźnik napięcia.
Poniżej zdjęcie multicookera z problemem w pracy.
Złamanie na pierwszy rzut oka nie jest widoczne. Urządzenie włącza się, pokazuje tryby i czas gotowania, ale z czasem staje się jasne, że miska w środku nie nagrzewa się.
Oznacza to, że cykl gotowania minął, ale produkty w misce pozostały wilgotne.
Ponadto w niektórych trybach nadal próbuje się trochę rozgrzać.
Możemy natychmiast wywnioskować, że element grzejny jest nienaruszony, ponieważ ogrzewanie czasami występuje, a to już jest dobre.
Z drugiej strony, przy takich pływających awariach powód jest dość trudny, ponieważ wymaga zbadania szczegółów tablicy elektronicznej.
Ale nie denerwuj się od razu i myśl, że nic się nie dzieje. Wszystko może nie być tak przerażające, jak się wydaje na pierwszy rzut oka.
Gdzie więc zacząć demontaż. Najpierw musisz otworzyć pokrywę multicookera i wyciągnąć miskę.
Pod miską widać grzałkę dysku i środkową sprężynę. Sprężyna dociska dno miski, a jej wierzch dobrze przylega do pokrywy urządzenia, zapewniając szczelność pojemnika.
Odwracamy multicooker do góry nogami i znajdujemy śrubę mocującą dolną część do ciała.
Wyłącz go i ostrożnie zdejmij spód.
Poza śrubą, dno utrzymuje się na bocznych zatrzaskach. Jeśli nie możesz usunąć rąk, możesz użyć śrubokręta, podważając pokrywę.
Teraz możesz zobaczyć główne komponenty i komponenty multicookera.
W środku znajduje się czujnik termiczny, który jest specjalnym rezystorem z wychodzącymi z niego przewodami.
Płyta sterowania znajduje się na bocznej ścianie urządzenia i służy do wyboru programów.
Dwa zaciski grzałki są nieco oddalone od środka i mają płytki do podłączenia przewodów do nich pod śrubą. Czujnik przegrzania znajduje się z boku obudowy nagrzewnicy i jest dociskany do płytki metalowej zaciśniętej śrubą. Sam czujnik znajduje się w żaroodpornej rurce i jest podłączony do czerwonych przewodów, których jeden koniec idzie do złącza zasilania sieciowego, a drugi do tablicy sterowniczej.
Płytka zasilania i przełączania znajduje się pod plastikową pokrywą i znajduje się na spodzie urządzenia. Zbliżają się przewody ze wszystkich węzłów i czujników.
Pierwszą rzeczą do sprawdzenia jest grzejnik. Aby odczyty instrumentu były prawidłowe, jeden przewód musi być odłączony od wyjścia elementu grzejnego. Jeśli nie zostanie to zrobione, urządzenie może pokazywać obwód przez układ elektroniczny, chociaż element grzejny może być przepalony.
Lepiej jest odłączyć niebieski przewód, który jest jeden i zwykle jest zasilany fazą.
Jeśli śruba jest mocno odkręcona, aby nie złamać końcówki, należy ją przytrzymać szczypcami i odkręcić śrubę.
Zdejmujemy przewód i odkładamy na bok, a końce ciągłości łączymy z przewodami grzejnika. Działająca grzałka powinna pokazywać obwód, to znaczy dioda LED na wskaźniku powinna się świecić, co się dzieje. Pokazuje to, że grzejnik jest nienaruszony, a przyczyny awarii nie ma w nim, ale w czymś innym.
Nie byłoby zbędne sprawdzanie rezystancji nagrzewnicy w obudowie, aby upewnić się, że nie ma potencjalnego napięcia na metalowej części multicookera, co może być niebezpieczne.
Aby to zrobić, podłączamy jeden koniec wskaźnika do dowolnego wyjścia grzejnika, a drugi koniec do jego metalowej obudowy. W tym przypadku urządzenie nie powinno pokazywać obwodu, jeśli go pokazuje, nawet słaby, to takie urządzenie jest niebezpieczne dla życia. W takim przypadku wymień grzejnik.
Teraz, gdy wszystko jest czyste z nagrzewnicą, przejdź do tablicy zasilania i przełączania.
Aby go sprawdzić, należy zdjąć plastikową osłonę, która chroni znajdujące się na niej części, a także samą płytę.
Odkręć dwie śruby mocujące pokrywę i dwie śruby mocujące płytę. Teraz możesz zobaczyć elementy płyty elektronicznej i przyjrzeć się im bliżej.
Spośród głównych elementów można zauważyć duży pomarańczowy kondensator, który jest niezbędny do gaszenia napięcia sieciowego do wartości 12 woltów, a wraz z nim rezystor 20 Ohm w kombinacji.
Na zdjęciu poniżej fragment koncepcji płyty głównej.
Mostek diodowy składający się z czterech diod do prostowania napięcia przemiennego do stałego, niebieskiego przekaźnika, który służy jako urządzenie przełączające, które dostarcza napięcie sieciowe do grzejnika.
Tranzystory sterujące, które działają jak klucz do zasilania cewki przekaźnika, dźwięki systemu wytwarzającego głośniki, złącza do podłączenia czujnika i panelu sterowania, a także uprząż składająca się z rezystorów i kondensatorów.
Aby znaleźć możliwą awarię, konieczne jest staranne sprawdzenie wszystkich podzespołów elektronicznych pod kątem obecności zaciemnień, osadów węglowych lub uszkodzeń. To samo należy zrobić na tylnej stronie płyty, gdzie znajdują się ścieżki przewodzące. Możesz to zrobić za pomocą szkła powiększającego, aby nie przegapić mikropęknięć, słabego lutowania i innych wad.
Jeśli nie wykryto żadnych widocznych defektów, należy sprawdzić czujnik temperatury - jest to jedna z części, która często zawodzi.
Aby sprawdzić, należy odłączyć złącze czujnika od płyty. Ma dwa przewody.
Odłączyć złącze, podłączyć sondy multimetru do styków i zmierzyć rezystancję czujnika. Zdrowy czujnik w stanie zimnym powinien mieć rezystancję około 50 kΩ.
Jeśli opór jest znacząco różny lub jeśli urządzenie wykazuje przerwę, wówczas nie można uniknąć wymiany. Z odczytów instrumentu widać, że czujnik jest w dobrym stanie. Więc nie ma w tym problemu.
Następnie wracamy do tablicy rozdzielczej, a mianowicie do przekaźnika mocy. Ten element również wchodzi w strefę ryzyka, ponieważ często jest spowodowany brakiem ogrzewania elementu grzejnego.
Sądząc po oznaczeniu 973-12VDC-SL-A, uzwojenie sterujące przekaźnika jest zaprojektowane dla napięć 12 V i styków przełączających dla 220 V lub więcej.
Na zdjęciu poniżej palec pokazuje punkt lutowania uzwojeń cewki.
Następne zdjęcie pokazuje wnioski ze styków mocy przekaźnika, które dostarczają napięcie sieciowe do elementu grzejnego.
Możliwa awaria może polegać na tym, że styki przekaźnika zostały spalone i nie przekazały prądu do obciążenia.
Następnym powodem może być uszkodzona cewka przekaźnika lub niewystarczające napięcie zastosowane do niej, co uniemożliwiłoby jej pracę w trybie normalnym.
Najpierw musisz sprawdzić, czy napięcie przechodzi przez styki przekaźnika. W tym celu podłączamy jeden koniec wskaźnika napięcia do wyjścia na płycie, do której podłączony jest czerwony przewód, a drugi do jednego z końców grzejnika, ponieważ jest na nim drugi przewód zasilający.
Następnie włącz multicooker do sieci i spójrz na odczyty instrumentu. Wskaźnik pokazuje, że napięcie sieciowe jest podawane na wejście styków mocy przekaźnika.
Następnie przestawiamy koniec wskaźnika napięcia na wyjście styków mocy, niebieski drut na płycie jest przylutowany do nich.
Wskaźnik nie reaguje, więc napięcie nie przechodzi przez styki przekaźnika.
Gdy multicooker jest włączony, bierzemy multimetr, włączamy go w trybie pomiaru napięcia DC i wrzucamy jego przewody do miejsca lutowania cewki przekaźnika.
Zdjęcie poniżej pokazuje, że urządzenie pokazuje napięcie około 6 woltów, a to nie jest wystarczające do normalnego działania przekaźnika z napięciem cewki 12 woltów.
Aby prześledzić początkowo jaki jest powód tak niskiego napięcia, musisz znaleźć obwód zasilania urządzenia na płycie. Należą do nich: mostek diodowy, kondensator elektrolityczny o dużej pojemności, rezystor ograniczający i kondensator. Zacznij od obwodów niskiego napięcia.
Aby to zrobić, gdy multicooker jest włączony, wkładamy końcówki multimetru w tryb pomiaru napięcia bezpośredniego bezpośrednio do miejsc lutowania kondensatora elektrolitycznego 470 mikrofaradów / 25 woltów.
W tym momencie napięcie wynosiło również około 6 woltów, co nie wystarczało do normalnego działania elektroniki. A jeśli weźmiemy również pod uwagę, że napięcie dalej w obwodzie przechodzi przez stabilizator niezbędny do zasilania jednostki sterującej, a następnie moc jest zmniejszana o 2 wolty, to wyjście sugeruje się samo.
Podczas pomiaru napięcia na płycie sterującej okazało się, że wynosi ona tylko 3, 2 V, co może nie być wystarczające do normalnego działania układów cyfrowych.
Staje się jasne, że przyczyną niestabilnej pracy multicookera jest niewystarczające napięcie zasilania.
Odpowiedzialny za to jest nadchodzący kondensator i rezystancja. Ten schemat obniżania napięcia sieciowego nie jest wystarczająco wiarygodny i nie ma sensu go przywracać, dlatego zdecydowano się zastosować bardziej stabilny obwód zasilania, a mianowicie za pomocą transformatora.
Zasilacze transformatora, oprócz niezawodności, zapewniają izolację od sieci, to znaczy zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
Konieczne jest wybranie transformatora o małym rozmiarze, aby pasował do dolnej obudowy z parametrami ~ 220 i napięciem wyjściowym około 9 woltów AC.
Napięcie przechodzące przez mostek diodowy i kondensator wygładzający wzrasta do około 12 woltów, co będzie optymalne dla działania układu elektronicznego.
Jednym ze sposobów na łatwe znalezienie odpowiedniego transformatora jest znalezienie starego zasilacza lub ładowarki do telefonu komórkowego.
Takie ładowarki są małe i mają wystarczający prąd obciążenia. Ponadto, przy napięciu 5 V wskazanym w jego obudowie, faktycznie daje ono 9.
Ale w każdym przypadku przed użyciem znalezionego bloku należy zmierzyć jego napięcie wyjściowe. Tutaj, na zdjęciu, jeden z przedstawicieli takich zasilaczy.
Napięcie podane w obudowie wynosi 5 woltów, ale gdy woltomierz jest podłączony do wyjścia, pokazał prawie wszystkie 11.
Oznacza to, że taki zasilacz transformatorowy byłby idealny do naprawy naszego multicookera. Oprócz transformatora z tego urządzenia można zastosować mostek diodowy z kondensatorem.
Aby uzyskać transformator jest łatwy, wystarczy oddzielić dwie części obudowy ładowarki. Zdarza się, że pokrywy są połączone śrubami, najczęściej są po prostu sklejone i nie mają możliwości demontażu. Dlatego uzbrojeni w nóż lub ostry śrubokręt dzielimy te części dokładnie na środku, gdzie znajduje się łączący szew.
Należy to robić ostrożnie, aby nie uszkodzić samego uzwojenia transformatora i mostka diodowego z kondensatorem.
Jaki transformator z płytą mostka diodowego i przylutowanym do niego kondensatorem okazał się pochodzić z tego urządzenia.
Jest bardzo kompaktowy i łatwo mieści się w dolnej części multicookera.
Aby go zainstalować, musisz znaleźć odpowiednie miejsce. Powinien być jak najdalej od środka i od elementu grzejnego. Najlepiej zrobić to na dole.
Natychmiast trzeba pomyśleć o transformatorze, gdy montaż dna nie dotarł do miejsca, w którym wyjścia grzejnika.
Możliwe jest zamocowanie transformatora za pomocą plastikowych zacisków.
Aby to zrobić, umieść go na dole i umieść pod szczelinami. Następnie wykonaj gniazdo wkrętaka do zacisku.
Ubierz zacisk tak, aby był jego zamkiem, znajdował się z boku transformatora.
Dokręć zacisk tak bardzo, jak to możliwe, aby transformator się nie poruszał.
Nadmiar zgryzu za pomocą szczypiec.
Następnie przygotuj dwa przewody do podłączenia transformatora do obwodu. Pożądane jest, aby były odporne na ciepło. Ich przekrój musi wynosić co najmniej 1, 5 mm.
Czyścimy i cynujemy ich końce.
Następnie układamy drut wokół dolnego obwodu i przylutowujemy jedną stronę do końcówek transformatora.
Przewody na wyjściu transformatora można pozostawić takie same, które zostały lutowane pierwotnie. Wystarczy odgryzać wymaganą długość.
Ponadto konieczne jest śledzenie, który z nich jest pozytywny, a który negatywny. Możesz to zrobić, patrząc na tablicę i śledząc przewód od znaku plusa.
Żeby nie pomylić, może być zgięty.
Umieszczamy to obok pierwszego. Zdejmij plastikową obudowę i zabierz ze sobą płytę główną.
Ponieważ mostek diodowy na płycie głównej nie będzie używany, należy go odłączyć od obwodu. Aby to zrobić, nożem lub czymś ostrym, robimy lukę na planszy. Aby to zrobić, wystarczy w jednym miejscu, przy wyjściu z mostka diodowego.
Następnie przylutujemy wyjścia 12-woltowe (rysunki 52 i 53) równolegle do kondensatora elektrolitycznego, zwracając uwagę na polaryzację. Minus jest wskazany z boku skraplacza.
Lut powinien być ostrożny, aby nie zwierać sąsiednich ścieżek cyną lub drutem.
Następnie przylutuj przewody zasilające transformatora.
Lutowanie powinno być do tych miejsc na płycie, które są odpowiednie dla przewodów od złącza zasilania z boku dna. Są koloru czerwonego i czarnego, równolegle do nich i przylutowują nasze przewody.
Tak jak tutaj prąd zmienny, który przy lutowaniu drutu nie ma znaczenia.
Najważniejsze jest to, że lutowanie było wysokiej jakości, a włosy drutu nie przyklejały się w różnych kierunkach. Tak wygląda schemat połączeń blokowych w obwodzie multicookera. Red wyróżnił nowe komponenty.
Далее, вставляем плату в крышку и прикручиваем ее к днищу мультиварки.
Когда крышка будет прикручена, укладываем провода максимально близко к краю днища и при возможности закрепляем их жгутами.
Пайку на входе трансформатора, где будет поступать 220 вольт, изолируем термостойкой изолентой. Если ее нет, подойдёт и хлопчатобумажная.
Чтобы провода не касались нагревательного элемента, стягиваем их жгутом.
Далее, совмещаем отверстия крепления днища, с отверстием на корпусе нагревателя.
Защелкиваем крышку по всей окружности и закручиваем крепежный винт.
Вставляем шнур питания в разъем мультиварки и включаем ее в сеть.
Предварительно налив в чашу два стакана воды, закрываем крышку.
Выбираем режим варки, который ранее не работал, например, - пароварка, и нажимаем кнопку «пуск».
Через некоторое время можно открыть крышку и посмотреть, нагревается ли вода? Видно, что вода кипит, а значит, ремонт можно считать успешным.
Важно не забывать сливать воду с контейнера для сбора конденсата, иначе она может попадать в днище, где находится вся электроника. Делать это нужно после каждого использования.
Такая модернизация значительно продлит срок работы этого прекрасного устройства, еще долгое время радуя вас вкусными блюдами.