Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!
Żelazo, ponieważ sprzęt AGD pojawił się dawno temu. Były masywne, ciężkie i niewygodne w użyciu. Zaletą tych urządzeń była ich „niezniszczalność” ze względu na prostotę konstrukcji. Stały się bezużyteczne tylko wtedy, gdy gorący węgiel przepalił ich metalowe dno.
Obecnie żelazko jest zaawansowanym technologicznie urządzeniem składającym się z kilku węzłów, które mają precyzyjne dostrojenie i spójność.
Kiedy to wszystko jest zepsute, urządzenie puka i ostatecznie zawiedzie. Wynika to z różnych powodów. Nieprawidłowe działanie, jednostka spada, użycie chlorowanej wody do generatora pary i wiele więcej. W rezultacie takie niezbędne urządzenie zamienia się w bezużyteczny kawałek plastiku i metalu.
Co zrobić, jeśli Twoje ulubione urządzenie przestało się nagrzewać? Najważniejsze jest, aby nie wpadać w panikę, ale starać się przywrócić żelazko do swojej wydajności. Często przyczyna awarii jest niewielka i łatwa do naprawienia.
Poniżej artykuł opisuje rozwiązywanie problemów z żelazkiem elektrycznym oraz sposób jego eliminacji i naprawy.
Z narzędzi potrzebujesz tylko śrubokręta krzyżakowego, multimetru lub omomierza i małych szczypiec, zwanych „uknochkami”.
Chociaż to żelazko nie ma generatora pary, jego obwód elektryczny i konstrukcja praktycznie nie różnią się od pierwszych. Dlatego metoda diagnozowania i naprawy części elektrycznej jest identyczna.
Na zdjęciu 2 urządzenie, które nie nagrzewa się po włączeniu w sieci i obraca się koło termostatu.
Obecne jest napięcie sieciowe, wizualnie przewód i wtyczka nie mają widocznych uszkodzeń.
Sądząc po tagu (rysunek 3), moc urządzenia wynosi 1000 watów. Nie jest to duża liczba, ponieważ występują przypadki mocy do 2500 watów. Im więcej watów zużywa żelazo, tym szybciej się nagrzewa, ale więcej prądu przepływa przez jego obwody i styki. Dlatego takie urządzenia często podlegają warunkom, w których zawodzą.
Podobnie jak w przypadku wielu żelazek, należy zacząć od zdjęcia tylnej pokrywy obudowy (Rysunek 4). Opiera się na jednej śrubie, znajdującej się dokładnie na środku pokrywy.
Za pomocą śrubokręta krzyżakowego odkręć tę śrubę.
Po odkręceniu śruby można łatwo zdjąć pokrywę i zobaczyć obwody elektryczne żelazka.
Dla ułatwienia instalacji wewnątrz znajduje się listwa zaciskowa (Rysunek 6), do której wchodzi kabel wejściowy. Po drugiej stronie listwy zaciskowej przewody wchodzą głębiej w urządzenie.
Przy dużej mocy żelaza w tym miejscu może nastąpić spalenie przewodów lub stopienie listwy zaciskowej. Faktem jest, że ta metoda zaciskania śrubami nie jest całkowicie niezawodna, ponieważ połączenie nagrzewa się z czasem, a śruba poluzowuje się.
Jednocześnie połączenie nagrzewa się jeszcze bardziej, w wyniku czego drut się wypala. To miejsce jest często słabym ogniwem w obwodzie elektrycznym urządzenia.
Ale na zdjęciu wszystko wygląda świetnie. Bez śladu ciepła i bardziej zepsutego drutu. Najprawdopodobniej wynika to z małej mocy grzejnika.
Oznacza to, że przyczyna awarii leży dalej i aby się tam dostać, konieczne jest usunięcie górnej części żelaznego korpusu (Rysunek 7). Ta część opiera się na czterech śrubach, dwóch z tyłu i dwóch z przodu.
Jednak w celu ułatwienia demontażu w przyszłości konieczne jest zdjęcie zacisku linki, który jest przytrzymywany na dwóch śrubach.
Za pomocą tego samego śrubokręta krzyżakowego odkręć jedną śrubę i poluzuj drugą.
Gdy przewód jest wolny, wyciągnij go i odkręć śruby obudowy.
Teraz idź do przodu. Obie śruby w tym miejscu znajdują się pod zbiornikiem wody. Jest to zwykła butelka z rozpylaczem do nawadniania ubrań przed prasowaniem.
Aby go usunąć, naciśnij przycisk zwalniający (Rysunek 9) i wyjmij sam rozpylacz. Następnie otrzymujemy pojemnik na wodę.
Pod spodem ukryj dwie śruby mocujące ciało podeszwą z żelaza. Wyłącz jedną, a następnie drugą śrubę.
Po tych manipulacjach górną pokrywę można łatwo usunąć.
Pozostaje tylko podeszwa z osłoną ochronną i obwodami elektrycznymi.
Zdjęcie 15 pokazuje, że lampka wskaźnikowa odsuwa się od bloku zacisków.
Powinien sygnalizować działanie żelazka, gdy napięcie sieciowe jest dostarczane bezpośrednio do grzejnika.
Pośrodku znajduje się suwak termostatu (Rysunek 16) z ukośnym cięciem prowadnicy. To cięcie jest konieczne, aby dopasować koło regulatora na górnej pokrywie za pomocą suwaka czujnika termicznego.
Wyjmujemy lampę neonową z siedzenia (Rysunek 17) i odkręcamy trzy śruby mocujące osłonę ochronną podeszwy (Rysunek 18).
Następnie musisz odłączyć przewody biegnące pod obudową, w przeciwnym razie będą się zakłócać. Przewody, zarówno przychodzące, jak i wychodzące, mają odpowiedni kolor, więc nie ma potrzeby etykietowania ich przed odłączeniem.
Ale zanim to nastąpi, sprawdzamy, czy w przewodzie występuje problem. W tym celu podłączamy zaciski urządzenia, które może sprawdzić obwód za pomocą niebieskich i brązowych przewodów (Rysunek 19). Kolory te odpowiadają fazie i zerowi sieci 220 V. Przekręcamy suwak termostatu najpierw na jeden, a następnie na drugą stronę.
Urządzenie niczego nie pokazuje, oznacza to, że przerwa znajduje się dalej pod osłoną ochronną.
Wyłącz kolejno wszystkie klipsy druciane.
Po wyjęciu przewodów z zacisków ostrożnie zdejmij pokrywę ochronną.
Połóż go na bok i ponownie weź łańcuch wskazujący. Łączymy jego końce z przewodami grzejnika lub elementu grzejnego. Urządzenie pokazuje, że grzejnik jest nienaruszony, i to jest dobra wiadomość, ponieważ jest wciśnięty w podeszwę żelazka.
Jest tylko regulator temperatury.
W jednym z wniosków pojawia się brązowy drut, który idzie bezpośrednio z sieci. Po podłączeniu urządzenia do tego zacisku czujnika termicznego (Rysunek 23), jak również do białego przewodu, który przechodzi do drugiego kontaktu, ponownie obróć regulator.
Nic się nie dzieje, więc termostat jest uszkodzony.
Co można zrobić w tym przypadku? Najprostszym jest wymiana regulatora. Ale znalezienie tego samego będzie najprawdopodobniej problematyczne, zwłaszcza jako pracownik.
Niektóre zwierają czujnik termiczny kawałkiem drutu, usuwając go z obwodu.
Ale to nie jest opcja, ponieważ w najlepszym razie, gdy jest przegrzane, żelazo może spalić delikatną tkaninę. A co gorsza, całe mieszkanie lub dom, jeśli przypadkowo zostawisz go w sieci. Dlatego bezpośrednie połączenie nie jest opcją.
Co zatem można zrobić? Wystarczy wyregulować bimetaliczny termostat płytowy. Jeśli przyjrzysz się uważnie, zauważysz, że styki przekaźnika termicznego są otwarte w dowolnej pozycji pokrętła regulatora.
Ale jeśli naciśniesz palcem bimetaliczną płytkę, styki zamkną się w pewnym momencie. Musisz więc zgiąć płytkę i wszystko powinno działać.
Bierzemy „uchnochki” i chwytamy nimi płytkę bimetalową, lekko obracamy ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rysunek 24 i 25).
Należy to zrobić tak ostrożnie, jak to możliwe, w środkowej pozycji suwaka termostatu. W pewnym momencie usłyszysz kliknięcie, a kontakty się zamkną.
Nie ma potrzeby dalszego zginania. To wystarczy, w przeciwnym razie, jeśli mocno zgniesz płytę, przekaźnik nie zadziała w odpowiednim momencie.
Dokonujemy pomiarów po rewizji (Rysunek 26). Widać, że część kontaktowa czujnika zamyka się.
Teraz wkładamy przewody do otworu w obudowie i rozciągamy je palcami po drugiej stronie.
Przymocuj pokrywę ochronną za pomocą śrub.
Następnie łączymy przewody na terminalu zgodnie z kolorami, uważnie przechodząc przez śruby.
Umieściliśmy lampkę kontrolną w wyznaczonym miejscu.
Przewody również delikatnie układają się. Zakładamy górną część obudowy i mocujemy śruby jej mocowania.
Bardzo ważne jest, aby podczas podłączania obudowy do podeszwy (Rysunek 31), oś koła regulatora była precyzyjnie wycinana w suwaku przełącznika termicznego.
Aby sprawdzić, czy te dwie części są prawidłowo połączone, należy obrócić koło regulatora w różnych kierunkach. Jeśli jest ustalony w dwóch kierunkach, wszystko jest prawidłowo połączone i możesz kontynuować budowanie.
Zamocuj obudowę za pomocą śrub i umieść pojemnik w sprayu.
Rozciągamy sznur i układamy go, zapinając odpowiedni klips.
Zakładamy tylną pokrywę i dokręcamy ostatnią śrubę.
Włącz żelazko w sieci i obróć koło.
Zdjęcie 35 pokazuje, że żelazko jest włączone i się nagrzewa.
W pewnym momencie sam się rozłączył, wybierając żądaną temperaturę.
Obracamy koło do maksimum i włącza się ponownie. Możemy założyć, że regulator działa poprawnie i nie zawiedzie we właściwym czasie. Przy tej naprawie można uznać za kompletną.
Należy pamiętać, że wszystkie prace muszą być wykonywane przy odłączonym urządzeniu od sieci.