Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Żelazo, ponieważ sprzęt AGD pojawił się dawno temu. Były masywne, ciężkie i niewygodne w użyciu. Zaletą tych urządzeń była ich „niezniszczalność” ze względu na prostotę konstrukcji. Stały się bezużyteczne tylko wtedy, gdy gorący węgiel przepalił ich metalowe dno.

Obecnie żelazko jest zaawansowanym technologicznie urządzeniem składającym się z kilku węzłów, które mają precyzyjne dostrojenie i spójność.

Rys. 1. Napraw żelazko

Kiedy to wszystko jest zepsute, urządzenie puka i ostatecznie zawiedzie. Wynika to z różnych powodów. Nieprawidłowe działanie, jednostka spada, użycie chlorowanej wody do generatora pary i wiele więcej. W rezultacie takie niezbędne urządzenie zamienia się w bezużyteczny kawałek plastiku i metalu.

Co zrobić, jeśli Twoje ulubione urządzenie przestało się nagrzewać? Najważniejsze jest, aby nie wpadać w panikę, ale starać się przywrócić żelazko do swojej wydajności. Często przyczyna awarii jest niewielka i łatwa do naprawienia.

Poniżej artykuł opisuje rozwiązywanie problemów z żelazkiem elektrycznym oraz sposób jego eliminacji i naprawy.

Z narzędzi potrzebujesz tylko śrubokręta krzyżakowego, multimetru lub omomierza i małych szczypiec, zwanych „uknochkami”.

Chociaż to żelazko nie ma generatora pary, jego obwód elektryczny i konstrukcja praktycznie nie różnią się od pierwszych. Dlatego metoda diagnozowania i naprawy części elektrycznej jest identyczna.

Na zdjęciu 2 urządzenie, które nie nagrzewa się po włączeniu w sieci i obraca się koło termostatu.

Rys. 2. Obróć regulator, a żelazko nie nagrzeje się

Obecne jest napięcie sieciowe, wizualnie przewód i wtyczka nie mają widocznych uszkodzeń.

Sądząc po tagu (rysunek 3), moc urządzenia wynosi 1000 watów. Nie jest to duża liczba, ponieważ występują przypadki mocy do 2500 watów. Im więcej watów zużywa żelazo, tym szybciej się nagrzewa, ale więcej prądu przepływa przez jego obwody i styki. Dlatego takie urządzenia często podlegają warunkom, w których zawodzą.

Rys. 3. Specyfikacje

Podobnie jak w przypadku wielu żelazek, należy zacząć od zdjęcia tylnej pokrywy obudowy (Rysunek 4). Opiera się na jednej śrubie, znajdującej się dokładnie na środku pokrywy.

Rys. 4. Zdejmij tylną pokrywę obudowy

Za pomocą śrubokręta krzyżakowego odkręć tę śrubę.

Po odkręceniu śruby można łatwo zdjąć pokrywę i zobaczyć obwody elektryczne żelazka.

Rys. 5. Obwody elektryczne żelaza

Dla ułatwienia instalacji wewnątrz znajduje się listwa zaciskowa (Rysunek 6), do której wchodzi kabel wejściowy. Po drugiej stronie listwy zaciskowej przewody wchodzą głębiej w urządzenie.

Przy dużej mocy żelaza w tym miejscu może nastąpić spalenie przewodów lub stopienie listwy zaciskowej. Faktem jest, że ta metoda zaciskania śrubami nie jest całkowicie niezawodna, ponieważ połączenie nagrzewa się z czasem, a śruba poluzowuje się.

Jednocześnie połączenie nagrzewa się jeszcze bardziej, w wyniku czego drut się wypala. To miejsce jest często słabym ogniwem w obwodzie elektrycznym urządzenia.

Rys. 6. Blok zacisków

Ale na zdjęciu wszystko wygląda świetnie. Bez śladu ciepła i bardziej zepsutego drutu. Najprawdopodobniej wynika to z małej mocy grzejnika.

Oznacza to, że przyczyna awarii leży dalej i aby się tam dostać, konieczne jest usunięcie górnej części żelaznego korpusu (Rysunek 7). Ta część opiera się na czterech śrubach, dwóch z tyłu i dwóch z przodu.

Jednak w celu ułatwienia demontażu w przyszłości konieczne jest zdjęcie zacisku linki, który jest przytrzymywany na dwóch śrubach.

Rys. 7. Zdejmij górną część żelazka

Za pomocą tego samego śrubokręta krzyżakowego odkręć jedną śrubę i poluzuj drugą.

Gdy przewód jest wolny, wyciągnij go i odkręć śruby obudowy.

Rys. 8. odkręć śruby obudowy

Teraz idź do przodu. Obie śruby w tym miejscu znajdują się pod zbiornikiem wody. Jest to zwykła butelka z rozpylaczem do nawadniania ubrań przed prasowaniem.

Rys. 9. Naciskamy przycisk blokady

Aby go usunąć, naciśnij przycisk zwalniający (Rysunek 9) i wyjmij sam rozpylacz. Następnie otrzymujemy pojemnik na wodę.

Rys. 10. Wyjmij opryskiwacz
Rys. 11. Pojemnik na wodę

Pod spodem ukryj dwie śruby mocujące ciało podeszwą z żelaza. Wyłącz jedną, a następnie drugą śrubę.

Rys. 12. Wyłącz 2 śruby

Po tych manipulacjach górną pokrywę można łatwo usunąć.

Rys. 13. Zdejmij górną pokrywę

Pozostaje tylko podeszwa z osłoną ochronną i obwodami elektrycznymi.

Rys. 14. Żelazna podeszwa

Zdjęcie 15 pokazuje, że lampka wskaźnikowa odsuwa się od bloku zacisków.

Rys. 15. Lampka kontrolna

Powinien sygnalizować działanie żelazka, gdy napięcie sieciowe jest dostarczane bezpośrednio do grzejnika.

Pośrodku znajduje się suwak termostatu (Rysunek 16) z ukośnym cięciem prowadnicy. To cięcie jest konieczne, aby dopasować koło regulatora na górnej pokrywie za pomocą suwaka czujnika termicznego.

Rys. 16. Silnik termostatu

Wyjmujemy lampę neonową z siedzenia (Rysunek 17) i odkręcamy trzy śruby mocujące osłonę ochronną podeszwy (Rysunek 18).

Następnie musisz odłączyć przewody biegnące pod obudową, w przeciwnym razie będą się zakłócać. Przewody, zarówno przychodzące, jak i wychodzące, mają odpowiedni kolor, więc nie ma potrzeby etykietowania ich przed odłączeniem.

Rys. 17. Wyjmij żarówkę
Rys. 18. Wyłącz 3 śruby mocujące

Ale zanim to nastąpi, sprawdzamy, czy w przewodzie występuje problem. W tym celu podłączamy zaciski urządzenia, które może sprawdzić obwód za pomocą niebieskich i brązowych przewodów (Rysunek 19). Kolory te odpowiadają fazie i zerowi sieci 220 V. Przekręcamy suwak termostatu najpierw na jeden, a następnie na drugą stronę.

Urządzenie niczego nie pokazuje, oznacza to, że przerwa znajduje się dalej pod osłoną ochronną.

Rys. 19. Szukamy otwartego obwodu.

Wyłącz kolejno wszystkie klipsy druciane.

Rys. 20. Wyłącz pozostałe zaciski przewodów

Po wyjęciu przewodów z zacisków ostrożnie zdejmij pokrywę ochronną.

Rys. 21. Zdejmij pokrywę ochronną

Połóż go na bok i ponownie weź łańcuch wskazujący. Łączymy jego końce z przewodami grzejnika lub elementu grzejnego. Urządzenie pokazuje, że grzejnik jest nienaruszony, i to jest dobra wiadomość, ponieważ jest wciśnięty w podeszwę żelazka.

Rys. 22. Sprawdzanie nagrzewnicy

Jest tylko regulator temperatury.

W jednym z wniosków pojawia się brązowy drut, który idzie bezpośrednio z sieci. Po podłączeniu urządzenia do tego zacisku czujnika termicznego (Rysunek 23), jak również do białego przewodu, który przechodzi do drugiego kontaktu, ponownie obróć regulator.

Rys. 23. Sprawdź termostat

Nic się nie dzieje, więc termostat jest uszkodzony.

Co można zrobić w tym przypadku? Najprostszym jest wymiana regulatora. Ale znalezienie tego samego będzie najprawdopodobniej problematyczne, zwłaszcza jako pracownik.

Niektóre zwierają czujnik termiczny kawałkiem drutu, usuwając go z obwodu.

Ale to nie jest opcja, ponieważ w najlepszym razie, gdy jest przegrzane, żelazo może spalić delikatną tkaninę. A co gorsza, całe mieszkanie lub dom, jeśli przypadkowo zostawisz go w sieci. Dlatego bezpośrednie połączenie nie jest opcją.

Co zatem można zrobić? Wystarczy wyregulować bimetaliczny termostat płytowy. Jeśli przyjrzysz się uważnie, zauważysz, że styki przekaźnika termicznego są otwarte w dowolnej pozycji pokrętła regulatora.

Ale jeśli naciśniesz palcem bimetaliczną płytkę, styki zamkną się w pewnym momencie. Musisz więc zgiąć płytkę i wszystko powinno działać.

Bierzemy „uchnochki” i chwytamy nimi płytkę bimetalową, lekko obracamy ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rysunek 24 i 25).

Rys. 24. Obróć bimetal płytki
Rys. 25

Należy to zrobić tak ostrożnie, jak to możliwe, w środkowej pozycji suwaka termostatu. W pewnym momencie usłyszysz kliknięcie, a kontakty się zamkną.

Nie ma potrzeby dalszego zginania. To wystarczy, w przeciwnym razie, jeśli mocno zgniesz płytę, przekaźnik nie zadziała w odpowiednim momencie.

Dokonujemy pomiarów po rewizji (Rysunek 26). Widać, że część kontaktowa czujnika zamyka się.

Rys. 26. Pomiary po rewizji

Teraz wkładamy przewody do otworu w obudowie i rozciągamy je palcami po drugiej stronie.

Rys. 27. Pociągnij za przewody

Przymocuj pokrywę ochronną za pomocą śrub.

Rys. 28. Przykręć pokrywę.

Następnie łączymy przewody na terminalu zgodnie z kolorami, uważnie przechodząc przez śruby.

Rys. 29. Podłączamy przewody do wtyczki

Umieściliśmy lampkę kontrolną w wyznaczonym miejscu.

Rys. 30. Umieściliśmy lampkę kontrolną

Przewody również delikatnie układają się. Zakładamy górną część obudowy i mocujemy śruby jej mocowania.

Bardzo ważne jest, aby podczas podłączania obudowy do podeszwy (Rysunek 31), oś koła regulatora była precyzyjnie wycinana w suwaku przełącznika termicznego.

Aby sprawdzić, czy te dwie części są prawidłowo połączone, należy obrócić koło regulatora w różnych kierunkach. Jeśli jest ustalony w dwóch kierunkach, wszystko jest prawidłowo połączone i możesz kontynuować budowanie.

Rys. 31. Ciało jest połączone z podeszwą

Zamocuj obudowę za pomocą śrub i umieść pojemnik w sprayu.

Rys. 32. Ponownie umieścić pojemnik z rozpylaczem

Rozciągamy sznur i układamy go, zapinając odpowiedni klips.

Rys. 33. Zapnij klips

Zakładamy tylną pokrywę i dokręcamy ostatnią śrubę.

Rys. 34. Załóż tylną pokrywę

Włącz żelazko w sieci i obróć koło.

Zdjęcie 35 pokazuje, że żelazko jest włączone i się nagrzewa.

Rys. 35. Żelazo działa

W pewnym momencie sam się rozłączył, wybierając żądaną temperaturę.

Obracamy koło do maksimum i włącza się ponownie. Możemy założyć, że regulator działa poprawnie i nie zawiedzie we właściwym czasie. Przy tej naprawie można uznać za kompletną.

Należy pamiętać, że wszystkie prace muszą być wykonywane przy odłączonym urządzeniu od sieci.

Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Kategoria: